- 24 Апр 2020
- 6,737
- 18,645
-
- 7
Как создать новый сорт конопли
Официальная история канна-селекции ведёт отсчёт с 1906 года – именно тогда был задокументирован первый случай искусственного скрещивания конопли с целью получить гибрид с заданными свойствами. С тех пор методы значительно усложнились: появились феминизированные семена, автоцветущие линии, генетические маркеры, криоконсервация пыльцы. Но базовая логика процесса не изменилась. Тысячи бридеров по всему миру используют одни и те же фундаментальные принципы отбора и скрещивания и ежегодно пополняют рынок всё более впечатляющими гибридами.
Рано или поздно у увлеченного гровера возникает закономерный вопрос: а можно ли создать что-то своё? Не купить очередную упаковку семян с красивым описанием, а взять два сорта, которые нравятся по разным причинам, и попробовать соединить их лучшие черты. Звучит как амбициозный проект, не так ли? Но при этом речь идёт не о чём-то недоступном. Домашняя селекция вполне реальна: для старта достаточно двух отдельных боксов, исходного генетического материала в виде семян или черенков и нескольких месяцев терпения. Последнее, пожалуй, в дефиците чаще всего.
Бридинг – это не магия и не лотерея, хотя элемент непредсказуемости в нём всегда присутствует. Это системная работа с наследственными признаками, где каждое решение влияет на то, каким окажется следующее поколение. Именно поэтому понимание базовых принципов селекции – обязательный первый шаг для тех, кто хочет двигаться в этом направлении осознанно, а не методом случайного опыления.
Выбор родительских форм: с кого начинается будущий сорт
Прежде чем говорить о скрещивании, нужно разобраться с исходным материалом. Любой гибрид начинается с двух родителей и именно их выбор во многом определяет, насколько интересным окажется результат.Для скрещивания необходимы растения обоих полов. Женские особи – это источник смолистых соцветий, богатых каннабиноидами и терпенами. Мужские – поставщики пыльцы, без которой опыление невозможно. И вот здесь начинается первая сложность: подавляющее большинство семян на современном рынке феминизированы. Это разумное решение для грова, нацеленного на урожай сенсимильи, – никаких мужских особей, никакого риска случайного опыления. Но для бридера феминизированные семена практически бесполезны в качестве отцовской линии.
Поэтому минимум для одного из родительских сортов понадобятся регулярные семена – те самые, которые дают растения обоих полов примерно в соотношении 50/50. Логика простая: чем больше семян посеяно, тем выше шанс получить несколько мужских особей и выбрать из них наиболее здорового и перспективного «отца». Оптимальный старт – 5-7 семян от каждого родительского сорта. Это даёт разумный запас без излишнего расхода ресурсов.
Что ищем в мужском растении
Выбор самца – задача, которую часто недооценивают. Мужское растение не даёт бутонов, не демонстрирует вкуса и аромата в готовом продукте, и кажется, что его роль второстепенна. На самом деле отец передаёт потомству ровно половину генетического материала – и то, какие именно признаки окажутся в этой половине, напрямую влияет на качество будущего гибрида. На что смотреть при отборе самца:- Структура и скорость роста. Крепкий, равномерно развитый куст с короткими междоузлиями – хороший знак. Вытянутые, слабые, медленно развивающиеся растения обычно передают потомству нестабильность.
- Устойчивость к стрессу. Если самец хорошо переносит смену условий, перепады влажности или незначительные нарушения питания – это черта, которую стоит закрепить в потомстве.
- Аромат стебля и листьев. Слегка помните лист или ветку – даже у мужского растения конопли терпеновый профиль проявляется таким образом, и это подсказка о том, что достанется потомкам.
- Здоровье пыльников. Крупные, хорошо сформированные пыльники с обильной пыльцой предпочтительнее вялых или немногочисленных.
Что ищем в женском растении
С женской стороной всё немного проще – здесь можно опираться на конкретные, наблюдаемые качества: форму и плотность соцветий, насыщенность смолой, аромат, скорость цветения, устойчивость к болезням. Именно те характеристики, ради улучшения или сохранения которых затевается скрещивание.Хорошая стратегия – вырастить по 5-7 женских кустов каждого родительского сорта и выбрать из них лучший фенотип. Один и тот же сорт в разных растениях может немного варьироваться по аромату, плотности бутонов, темпу цветения. Та особь, которая наиболее ярко воплощает желаемые качества, и станет материнским растением.
Совместимость родителей: это важнее, чем кажется
Скрещивать можно практически любые два сорта – вопрос в том, что получится на выходе. Чем более схожи родители по базовым параметрам (периоду цветения, архитектуре куста, генетическому происхождению), тем предсказуемее будет первое поколение. Гибриды между двумя хорошо стабилизированными линиями, как правило, демонстрируют выраженный эффект гетерозиса – то самое явление, когда потомок превосходит обоих родителей по продуктивности и жизнеспособности.Скрестить афганскую индику с тропической сативой, конечно, возможно, но работа с таким гибридом потребует значительно больше поколений, чтобы привести его к стабильному и воспроизводимому результату. Начинающим бридерам логичнее стартовать с родителями, у которых есть очевидная «точка соприкосновения» – схожий период цветения или близкое географическое происхождение генетики.
Важность правильного выбора почвы для родительских растений
Хорошая почва действительно важна. Крепкий, здоровый куст конопли с развитой корневой системой формирует качественную пыльцу и здоровые семена, тогда как растение, которое всё цветение боролось с дефицитом питания или болезнями, – не лучший генетический донор. Задача грунта здесь проста: обеспечить стабильные условия, в которых растиха может раскрыться в своём природном виде. Именно поэтому многие бридеры отдают предпочтение органическим субстратам. Это не романтика и не мода – за таким подходом стоит вполне практическая логика. Почва с активной микрофлорой, богатая гумусом и медленно доступными питательными веществами, кормит растение плавно, без резких скачков. Такое питание реже вызывает стрессы, не «разгоняет» куст искусственно и позволяет оценить его истинный фенотип, не замутнённый чрезмерной стимуляцией. Перегной, компост, биочар, костная мука – эти компоненты работают в фоновом режиме, поддерживая ровное и предсказуемое развитие.
Хороший ориентир при выборе субстрата – рыхлая, тёмная, живая на ощупь земля с лёгким запахом леса после дождя. Она удерживает влагу, но не даёт ей застаиваться. pH в диапазоне 6,0-7,0 обеспечивает максимальную доступность питательных элементов. Если готовить смесь самостоятельно, классическая база для каннабиса – качественная торфяная почвосмесь с добавлением 20-30% перлита для аэрации корневой зоны и хорошей дозой биокомпоста.
Здесь важно остановиться на принципе, который отличает селекционный гров от обычного. В стандартном гроуруме логика простая: чем лучше условия, тем выше урожай. В селекции цель немного другая – увидеть настоящее растение, а не то, каким оно становится под влиянием агрессивного питания, многочисленных тренировок или постоянных стимуляторов. Именно поэтому опытные бридеры намеренно избегают перекармливания родительских кустов. Чрезмерный азот на вегетации даёт мощный прирост – но это не тот потенциал, который передастся потомкам, а лишь реакция на внешние условия. Кусты стоит поливать в меру, без затяжного переувлажнения и без длительной засухи. Тренировки – LST, топпинг, дефолиация – в контексте родительских растений применяются минимально или не применяются вовсе.
Это не значит, что растения должны страдать. Разница между «дать расти свободно» и «пустить всё на самотёк» принципиальная. Куст должен быть здоровым, ухоженным, без дефицитов и болезней. Но именно в условиях разумной умеренности проявляются истинные качества генотипа – темп роста, архитектура ветвления, устойчивость к стрессу, естественная смолистость. Это и есть то, с чем будет работать дальше весь последующий селекционный процесс.
Разделение по полу
Перевод растений на световой режим цветения – это одновременно и точка отсчёта, и момент наибольшей концентрации внимания. Именно сейчас начинается активная фаза наблюдения, от которой зависит весь дальнейший ход работы.В первые 1-2 недели после смены режима конопля начинает формировать так называемые предцветники – крошечные структуры в пазухах листьев, по форме которых можно определить пол растения. У мужских особей появляются округлые «шарики» на коротких ножках – зачатки пыльников. У женских – пара белых пестиков, торчащих из удлинённого основания. Разница хорошо заметна даже при беглом осмотре с лупой или телефонной камерой в режиме макро.
Как только среди растений обозначились «мальчики» – их нужно немедленно перенести в отдельное, изолированное помещение. Промедление здесь буквально невозможно: пыльца конопли настолько лёгкая и летучая, что справляется с задачей опыления без малейших усилий. Один раскрывшийся пыльник в общей комнате – и вместо контролируемой селекции получается хаотичное опыление всего, до чего добрался воздушный поток. Последствия – семена в шишках там, где они не планировались, и нарушение всей схемы скрещивания.
Отдельный бокс для самцов не обязан быть большим или технически сложным. Достаточно базовых условий: свет с подходящим фотопериодом, вентиляция, умеренное питание. Главное требование – полная воздушная независимость от основного пространства, где находятся женские кусты. Это означает раздельные потоки воздуха, отдельный вытяжной канал и желательно – физическая дистанция между боксами. Если помещения смежные, стоит убедиться, что щели в дверях и вентиляционные решётки не создают общего воздухообмена.
Посещать самцов лучше после работы с женскими растениями, а не до – так пыльца не перенесётся на одежде или руках в нежелательное место. Это звучит как паранойя, но именно такая аккуратность отличает контролируемую работу от случайности.
Период ожидания: за чем следить
После разделения начинается фаза, которую в контексте бридинга можно назвать наблюдательной. У женских кустов – уход, полив, питание в штатном режиме. У мужских – то же самое, плюс пристальное внимание к состоянию пыльников.Пыльники у самцов развиваются постепенно: сначала это плотные, закрытые «гроздья», похожие на миниатюрные бананы. По мере созревания они набухают, меняют цвет с зелёного на жёлто-кремовый и начинают раскрываться. В момент раскрытия из них высыпается пыльца – мелкий порошок желтоватого или кремового цвета. Это и есть сигнал: пора переходить к следующему шагу.
Важный нюанс – не ждать, пока раскроется большинство пыльников. Оптимальный момент сбора пыльцы – когда первые из них только начали открываться. На этом этапе пыльца свежая, жизнеспособная и собирается легче всего. Если упустить момент и дать пыльникам раскрыться полностью прямо на кусте, часть пыльцы будет потеряна, а у бридера останется меньше контроля над процессом.
Сбор пыльцы
Самый простой и надёжный способ – пакетный метод. Небольшой прозрачный пакет надевается прямо на соцветие с созревшими пыльниками, горловина плотно зажимается у основания ветки, после чего ветка аккуратно наклоняется и встряхивается несколько раз. Пыльца осыпается в пакет. Если пыльников на кусте много, можно повторить с несколькими ветками, собирая содержимое в один контейнер.
Второй вариант – сбор в ёмкость. Под открывающиеся пыльники подставляется стеклянная или пластиковая баночка, и ветка встряхивается над ней. Этот способ удобен, когда пыльников немного и нет риска их рассыпать. Для дополнительной точности можно использовать мягкую художественную кисть – ею аккуратно счищают пыльцу с поверхности пыльников прямо в контейнер.
Оба метода работают. Главное условие – контейнер должен быть абсолютно сухим. Любая влага мгновенно снижает жизнеспособность пыльцы, слипшиеся частицы теряют способность к оплодотворению.
Хранение пыльцы
Если опыление планируется в ближайшие 24-48 часов, собранную пыльцу достаточно держать в плотно закрытом контейнере при комнатной температуре, вдали от прямого света. Но в бридинге часто возникает ситуация, когда самцы созрели раньше, чем женские кусты достигли нужной стадии цветения. Здесь на помощь приходит холодильник или морозильная камера.Перед закладкой на хранение пыльцу стоит смешать с сухой хлебопекарной мукой в соотношении примерно 1:1. Мука действует как природный адсорбент – она поглощает остаточную влагу и не даёт частицам пыльцы слипаться. Смесь засыпается в герметичный контейнер (стеклянная банка с крышкой идеальна), плотно закрывается и убирается в холодильник. При температуре около 4°C пыльца остаётся жизнеспособной 2-4 недели. В морозильной камере срок хранения при правильной упаковке увеличивается до нескольких месяцев.
Важный нюанс при работе с замороженной пыльцой: контейнер нельзя открывать сразу после извлечения из холодильника. Конденсат, образующийся при контакте холодного воздуха внутри с тёплым снаружи, превращается в главного врага – влагу прямо внутри ёмкости. Правильная схема: достать контейнер, дать ему нагреться до комнатной температуры в закрытом виде (30-60 минут), и только потом открывать. Этот шаг часто пропускают, теряя весь собранный материал буквально за секунды.
Свежая пыльца конопли имеет светло-жёлтый или кремовый цвет и рассыпается мелким однородным порошком. Если после хранения она стала бурой, слиплась в комки или приобрела неоднородную текстуру – скорее всего, жизнеспособность утрачена. Проверить можно простым способом: нанести щепотку пыльцы на влажный лист бумаги и рассмотреть через лупу. Живые зёрна в воде начинают прорастать – из них появляются тонкие трубки. Если этого не происходит, пыльца не принесёт результата.
Опыление: главная операция всего проекта
Готовность женского растения к опылению определяется не по календарю, а по состоянию соцветий. Ориентир – обилие белых пестиков-стигм, торчащих из каждого узла бутона. В идеале к моменту опыления 80-100% стигм должны оставаться белыми и свежими – именно в этом состоянии они способны принять пыльцу и запустить процесс оплодотворения. Если значительная часть пестиков уже потемнела и свернулась, оплодотворяемость заметно снижается. Для большинства сортов оптимальный момент наступает на 2-3-й неделе цветения – примерно тогда, когда соцветия уже сформированы, но ещё не начали активно накапливать смолу и готовиться к финальному созреванию.
Если цель – получить семена и при этом сохранить часть урожая в нормальном виде, можно опылить не весь куст, а только отдельные ветки или нижние соцветия. Верхние бутоны, предназначенные для дегустации, аккуратно отделяются: ветки подвязываются в стороны и оборачиваются полиэтиленовой плёнкой на время процедуры. Плёнка защищает их от случайного попадания пыльцы – этого вполне достаточно, учитывая, что работа ведётся при отключённой вентиляции.
Такой подход позволяет одновременно решить две задачи: получить полноценный материал для следующего поколения и оценить вкусовой и ароматический профиль материнского сорта.
Техника нанесения пыльцы
Здесь нет ничего технически сложного, но аккуратность имеет значение. Пыльца наносится мягкой кистью с шириной ворса 3-5 мм или ватной палочкой. Инструмент слегка набирается в пыльцу и мягкими движениями проводится по поверхности соцветия – так, чтобы частицы проникали как можно глубже между стигмами. Давить не нужно: структура бутона нежная, а лишнее усилие ничего не добавит к результату.Каждое опылённое соцветие сразу же помечается небольшим ярлыком или цветной ниткой. Если на одном кусте опыляются ветки от разных самцов – использовать разные метки обязательно. Иначе через несколько недель, когда придёт время собирать семена, будет невозможно восстановить, какое скрещивание дало какой результат.
Во время процедуры вентиляция в боксе должна быть полностью отключена. Даже слабый воздушный поток способен разнести пыльцу по всему помещению – и тогда опылятся те соцветия, которые для этого не предназначались. После завершения работы вентиляторы не включают как минимум сутки, а лучше 36-48 часов. За это время пыльца, осевшая на листьях и поверхностях, теряет жизнеспособность и уже не представляет угрозы для незащищённых соцветий. Руки и инструменты после работы с пыльцой стоит тщательно вымыть перед тем, как прикасаться к другим частям растений.
Если опыление прошло успешно, стигмы в течение 24-72 часов начнут темнеть и усыхать – это нормальная реакция на оплодотворение. Примерно через 3-6 недель в опылённых соцветиях начнут формироваться семена, постепенно набухающие и приобретающие характерный рисунок. К моменту полной зрелости, обычно к концу стандартного периода цветения, семена достигают нужного размера, темнеют и начинают слегка выступать из чашелистиков. Именно тогда их можно собирать.
Нейтрализация остаточной пыльцы
После завершения опыления работа в боксе ещё не закончена. Пыльца, которая не попала на стигмы, оседает на листьях, стенках бокса, поверхности горшков и практически на всём, что находится в помещении. Пока она не потеряла жизнеспособность, любой порыв воздуха может донести её туда, куда не планировалось.Через 3-4 часа после опыления опылённые соцветия аккуратно опрыскиваются обычной водой из пульверизатора. Влага деактивирует пыльцу, прилипшую к поверхности бутонов, не давая ей продолжить «путешествие». Затем, когда защитная плёнка снимается с неопылённых веток, проводится ещё одно опрыскивание – уже по всем поверхностям в помещении: стены, листья, поддоны, пол. Это прибивает всё, что успело осесть, и сводит риск случайного опыления к минимуму. После этой процедуры вентиляцию можно постепенно возвращать в штатный режим.
Что происходит внутри: биология процесса
Успешное опыление запускает цепочку событий, которую снаружи поначалу не видно. Пыльцевые зёрна, попав на рецептивную стигму, прорастают и формируют пыльцевые трубки, по которым мужские гаметы перемещаются к яйцеклетке. Оплодотворение происходит в течение 24-48 часов. После этого стигмы начинают темнеть и высыхать – это первый визуальный сигнал того, что всё прошло как нужно. Завязь начинает разрастаться, постепенно превращаясь в семя.Примерно через 1-2 недели в опылённых соцветиях можно заметить первые небольшие бугорки – формирующиеся семена слегка раздвигают прицветники. Ещё через несколько недель они становятся различимы невооружённым глазом: небольшие овальные структуры с характерным тигровым рисунком или однородной тёмной окраской, в зависимости от генетики.
Сроки созревания и признаки готовности
Полный цикл созревания семян после опыления занимает 4-8 недель. Диапазон широкий, и это нормально: сортовые особенности, температура, уровень освещённости – всё это влияет на темп. Ориентироваться стоит не на календарь, а на конкретные визуальные признаки.Зрелое семя конопли выглядит так: твёрдое на ощупь, тёмно-коричневое или серо-бурое, нередко с характерным мраморным узором. Оболочка плотная и хрупкая – при лёгком нажатии семя не деформируется, а «щёлкает». Незрелые семена, напротив, мягкие, светлые или зеленоватые. Они выглядят «живыми» на вид, но дадут плохую всхожесть или не прорастут вовсе. Ещё один надёжный признак готовности – семена начинают самостоятельно выпадать из чашелистиков при лёгком прикосновении или даже без него. Это сигнал того, что растение считает свою репродуктивную задачу выполненной.
Торопиться с извлечением семян не стоит. Каждый день дополнительного созревания на кусте добавляет плотности оболочке и повышает жизнеспособность будущего поколения. Это тот случай, когда терпение не просто добродетель, а практическая необходимость.
Сбор семян
Работают пинцетом с тонкими концами, двигаясь методично – соцветие за соцветием. Каждое семя извлекается без сдавливания: оболочка у зрелого семени плотная, но точечное усилие пинцетом вполне способно повредить зародыш внутри. Лучше лишний раз перехватить, чем поспешить и испортить то, ради чего было потрачено несколько месяцев.
Извлечённые семена сразу раскладываются по группам в соответствии с метками, сделанными во время опыления. Если опылялись разные ветки от разных самцов – это разные линии, и смешивать их нельзя. Каждая группа – отдельная история, которую предстоит проверить в следующем цикле. Также стоит учитывать, что не все семена из одной партии одинаково хороши. Визуальная сортировка – первый и самый доступный фильтр. Зрелые, жизнеспособные семена темнее, плотнее, с характерным рисунком на оболочке. Светлые, зеленоватые, сморщенные или с мягкой оболочкой экземпляры откладываются в сторону – вероятность получить из них нормальный росток минимальна. Простой тест на жизнеспособность: семена помещают в стакан с водой комнатной температуры. Через 2-3 часа те, что опустились на дно, с высокой вероятностью содержат зрелый зародыш. Всплывшие – скорее всего пустые или недозревшие. Этот способ не даёт стопроцентной гарантии, но как первичный отбор работает вполне надёжно.
Семена, которые не высеваются немедленно, нужно правильно сохранить. Главные враги – влага, тепло и свет. Оптимальное решение: небольшие герметичные контейнеры или зип-пакеты с парой крупинок силикагеля внутри, убранные в тёмное прохладное место. Холодильник подходит хорошо – там поддерживается стабильная температура около 4-6°C. При таких условиях семена сохраняют всхожесть 1-2 года без заметного снижения качества.
Высадка семян первого поколения
И вот здесь начинается то, ради чего весь предыдущий процесс затевался. Проросшие семена нового гибрида – это поколение F1, первый образец того, что может в итоге стать самостоятельным сортом.Растения F1 нередко удивляют: благодаря эффекту гетерозиса они часто оказываются крупнее, быстрее и продуктивнее обоих родителей. Но это ещё не стабильная генетика – это мощный, но довольно непредсказуемый набор признаков, которые в следующем поколении могут разойтись в самых неожиданных направлениях. Именно поэтому на этом этапе особенно важен дневник наблюдений. Для каждого куста фиксируются:
- темп роста на вегетации и архитектура куста
- срок начала и продолжительность цветения
- структура и плотность соцветий
- аромат на разных стадиях – от молодого растения до созревшего бутона
- устойчивость к возможным стрессам, болезням, вредителям
- итоговая урожайность
Путь от F1 к стабильному сорту
Первый гибрид – это только точка отсчёта. Чтобы превратить удачное скрещивание в настоящий сорт с воспроизводимыми характеристиками, потребуется несколько поколений целенаправленного отбора. В поколении F2 генетический разброс становится максимальным – и именно здесь нужно находить те редкие фенотипы, которые наиболее точно воплощают задуманные качества. В F3 начинается настоящая стабилизация: признаки постепенно закрепляются, растения становятся более предсказуемыми.Профессиональные сидбанки доводят линии до F5-F7 и выше, прежде чем выпустить семена в продажу. Для домашнего бридера такой путь может занять несколько лет, но именно в этом и состоит суть работы с генетикой. Каждый новый цикл добавляет понимания, каждое поколение приближает к результату, который можно с уверенностью назвать своим. Мир каннабиса строился на энтузиазме людей, которые когда-то сделали первый шаг именно в этом направлении. Skunk #1, Northern Lights, OG Kush – за каждым из этих имён стоит история, начавшаяся с двух растений и большого любопытства.
Новые сорта от Семяныча
Сорт конопли Gush Mints от сидбанка 7CH American
Урожайность: 500-650 г/м²; 900-1200 г/куст
Период цветения: 56-70 дней
Содержание ТГК: 32-33%
Урожайность: 500-650 г/м²; 900-1200 г/куст
Период цветения: 56-70 дней
Содержание ТГК: 32-33%
Новинка Gush Mints собрана из трёх калифорнийских линий: Kush Mints отвечает за смолистость и фирменную мятно-топливную свежесть, F1 Durb привносит сативную энергию и поднимает каннабиноидный потенциал до предела, Gushers завершает картину тропической фруктовостью и сладкой терпкостью. Баланс 50/50 между индикой и сативой ощущается и в поведении кустов, и в характере эффекта. Высота – до 150 см, структура мощная, с развитыми боковыми ветвями. В индоре сорт хорошо отзывается на ScrOG, LST и топпинг. Цветение занимает 56-70 дней, урожай достигает 500-650 г/м² в помещении и до 1200 г с куста в аутдоре. Аромат многослойный: холодная мята и лимон на старте, за ними дизельная глубина и сладкий тропический шлейф из манго и папайи. Эффект (32-33% ТГК) ощущается точно и без промедления – ментальная лёгкость и подъём настроения, а очень скоро к ним присоединяется глубокое телесное расслабление без тяжести и заторможенности.
Сорт конопли Louis XIII от сидбанка 7CH American
Урожайность: 500-600 г/м²; 700-800 г/куст
Период цветения: 56-70 дней
Содержание ТГК: 32%
Урожайность: 500-600 г/м²; 700-800 г/куст
Период цветения: 56-70 дней
Содержание ТГК: 32%
Louis XIII построен на союзе двух культовых калифорнийских линий: клона Louis XIII с безупречной репутацией в кругах знатоков и Tahoe OG Kush S1, который привнёс в гибрид индичную устойчивость и характерную землистую глубину. Соотношение 60/40 в пользу индики задаёт спокойный, предсказуемый характер куста: высота до 150 см, мощный центральный ствол, хорошо развитые боковые ветви. Цветение укладывается в 56-70 дней, урожай – 500-600 г/м² в индоре и 700-800 г с куста в аутдоре. Сорт прощает мелкие ошибки, но по-настоящему раскрывается когда ему дают пространство и сбалансированное питание. Влажность на финале цветения лучше держать в районе 40-45% – плотные соцветия требуют хорошей вентиляции. Аромат строится на кислой сосне и дизельном газе, под которыми живёт тёплая землисто-мускусная глубина с лимонным акцентом и лёгким скунсовым шлейфом. Эффект (32% ТГК) разворачивается без спешки: сначала растворяется любой тревожный фон и приходит спокойная ясность, затем индика мягко берёт своё – тепло разливается по телу, мышцы отпускают, и день ощущается завершённым.
Сорт конопли Zkittlez × Gorilla Glue от сидбанка 7CH Seeds & Cali Buds Seeds
Урожайность: 500-550 г/м²; 70-400 г/куст
Период цветения: 68-75 дней
Содержание ТГК: 20-24%
Урожайность: 500-550 г/м²; 70-400 г/куст
Период цветения: 68-75 дней
Содержание ТГК: 20-24%
Zkittlez × Gorilla Glue – совместная разработка 7CH Seeds и Cali Buds Seeds, индика-доминантный гибрид (60/40), в котором фруктовая яркость Zkittlez встретилась с горилловской смолистостью и землистой мощью Gorilla Glue #4. Кусты среднерослые, 90-130 см, крепкие и неприхотливые, хорошо переносят стресс и спокойно реагируют на тренировки. Цветение занимает 68-75 дней, урожай достигает 500-550 г/м² в индоре и до 400 г с куста в аутдоре. В аутдоре регионах с рискованным климатом лучше использовать теплицу. Терпеновый профиль строится на сладкой фруктовой основе Zkittlez с карамельными нотами, которые постепенно уступают место землисто-шоколадной глубине и дизельным полутонам горилловского наследия. Вкус раскрывается слоями и задерживается надолго. Эффект (20-24% ТГК) стартует с яркой эйфории и творческого импульса, а затем плавно переходит в глубокое липкое расслабление, которое охватывает тело целиком и создаёт ощущение уюта и внутреннего покоя.
